Le cœur colonial de Batavia, fondée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales au début du XVIIe siècle, se concentre autour de la place Fatahillah. L'ancien hôtel de ville de 1710 abrite le musée d'Histoire de Jakarta, flanqué des musées des Marionnettes et de la Céramique. On loue sur place des vélos colorés pour faire le tour de la place. Venez en semaine avant 10 h : le week-end, la foule et la chaleur rendent la visite pénible. La station de train Jakarta Kota, terminus des lignes de banlieue, est à cinq minutes à pied.
À 1,5 km au nord de Kota Tua, le vieux port de Sunda Kelapa accueille encore des dizaines de pinisi, goélettes en bois venues de Sulawesi et de Kalimantan qui chargent bois et ciment à dos d'homme. C'est l'un des rares ports au monde où cette navigation traditionnelle reste quotidienne. Le musée Bahari, installé dans des entrepôts de la Compagnie du XVIIIe siècle, raconte l'histoire maritime de l'archipel. Comptez deux heures, idéalement en début de matinée, et restez prudent sur les quais encombrés.
Le quartier chinois de Glodok s'étend juste au sud de Kota Tua. Dans la ruelle de Petak Sembilan, marchands d'herbes, de poissons séchés et d'objets rituels mènent au temple Jin De Yuan, fondé au milieu du XVIIe siècle et restauré après un incendie en 2015. L'église Santa Maria de Fatima occupe une ancienne demeure chinoise toute proche. Le quartier s'anime particulièrement pendant le Nouvel An chinois, entre janvier et février. Une matinée suffit pour l'arpenter à pied, en l'enchaînant avec Kota Tua.
Autour de la vaste place Merdeka se concentrent les symboles de la République : le Monas, obélisque de 132 m coiffé d'une flamme dorée, le palais présidentiel et le Musée national. Au nord-est, la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est, fait face à la cathédrale néogothique de Jakarta, un voisinage voulu comme symbole de tolérance religieuse. Istiqlal se visite gratuitement avec un guide bénévole, hors heures de prière, en tenue couvrante. Prévoyez une journée pour l'ensemble, et réservez le Monas tôt le matin : la file d'ascenseur s'allonge vite.
Dessiné dans les années 1910 comme une cité-jardin pour l'administration coloniale, Menteng aligne villas Art déco, avenues ombragées et petits parcs. Barack Obama y a passé une partie de son enfance, et la maison où fut lue la déclaration d'indépendance de 1945 se trouvait dans le quartier. La rue Jalan Jaksa, ancien repaire des voyageurs à petit budget, et le centre culturel Taman Ismail Marzuki, avec son cinéma d'art et ses expositions, s'y trouvent aussi. Comptez deux à trois heures de flânerie en fin d'après-midi, quand la chaleur retombe.
L'axe Thamrin-Sudirman et le quartier d'affaires SCBD concentrent tours de bureaux, hôtels et immenses centres commerciaux, reliés par la première ligne de métro inaugurée en 2019. Plus au sud, Kemang et Blok M réunissent cafés, bars et scène musicale, et le marché de Blok M est réputé pour ses vinyles et ses cuisines japonaises. C'est souvent ici que l'on loge pour profiter du métro et éviter les embouteillages vers le nord. Les soirées démarrent tard, rarement avant 21 h, et beaucoup de lieux ferment pendant le ramadan.
Au large de la baie, l'archipel des Seribu compte une centaine d'îles. Les bateaux rapides partent de la marina d'Ancol et rejoignent les îles les plus proches en une heure environ, les plus lointaines en deux heures ou plus. L'eau devient claire au-delà des premières îles, avec snorkeling et petites plages. Au sud-est, le parc Taman Mini Indonesia Indah présente l'architecture de toutes les provinces en une demi-journée. Pour la suite, le train à grande vitesse Whoosh rallie Bandung en moins d'une heure, une porte d'entrée vers le reste de l'
archipel indonésien.
