Visiter Almería

La forteresse fondée au Xe siècle sous le califat de Cordoue s'étire sur la crête au-dessus de la ville, en trois enceintes successives : jardins irrigués, vestiges du palais, puis château chrétien. Montez à l'ouverture, surtout de juin à septembre, car l'ombre est rare sur les remparts. De là-haut, on lit toute la géographie d'Almería : le port, la Chanca, la baie. La muraille se prolonge jusqu'à la colline voisine de San Cristóbal, autre belvédère gratuit, plus calme et bien plus exposé au vent.

Au pied de l'Alcazaba, la Chanca aligne ses maisons cubiques peintes en bleu, rose ou ocre, certaines encore adossées à des grottes. Ce quartier populaire de pêcheurs a inspiré écrivains et photographes, mais il reste un lieu de vie modeste, sans boutiques ni circuit balisé. Traversez-le de jour en restant discret avec l'appareil photo, et de préférence en descendant depuis la forteresse. Le contraste avec le centre commerçant, à dix minutes de marche, résume assez bien la double personnalité de la ville.

La cathédrale du XVIe siècle surprend par ses tours crénelées : la côte était alors exposée aux raids barbaresques, et l'édifice devait pouvoir servir de refuge. Tout près, la Plaza Vieja et ses arcades mènent au Mercado Central, où les criées du poisson animent les matinées. Sous les rues, les Refugios de la Guerra Civil, plus de quatre kilomètres de galeries creusées pour protéger les habitants des bombardements, se visitent sur réservation. Finissez au Cable Inglés, l'ancien quai minéralier métallique qui avance vers la mer, face au Paseo Marítimo.

Nommée Capitale espagnole de la gastronomie en 2019, Almería conserve une habitude que d'autres villes ont abandonnée : la tapa arrive avec la boisson, et on la choisit souvent à l'ardoise. La tournée des bars autour de la Plaza Vieja et du Paseo de Almería suffit donc à faire un dîner, à condition de ne pas s'attarder au premier comptoir. Cherchez les gurullos, petites pâtes servies en ragoût, et les tomates de la huerta locale, cultivées dans les serres qui couvrent la plaine voisine.

Le parc naturel de Cabo de Gata-Níjar protège un littoral volcanique sans équivalent sur la côte andalouse. Au sud, la route longe les salines et leurs flamants roses avant d'atteindre le phare et les récifs de l'Arrecife de las Sirenas. San José sert ensuite de camp de base pour Los Genoveses et Mónsul, deux plages sans bar ni parasols : apportez eau, ombre et pique-nique. En été, l'accès en voiture à ces plages est limité par la Junta de Andalucía, et les dates changent : vérifiez-les avant de partir.

Le nord du parc est plus discret et plus minéral. Rodalquilar a vécu de l'or jusqu'au milieu du XXe siècle, et ses installations abandonnées dominent encore le vallon. La route grimpe ensuite au mirador de La Amatista avant de redescendre sur Las Negras, d'où un sentier côtier rejoint la Cala de San Pedro, crique sans accès routier. Agua Amarga, plus au nord, convient mieux aux familles. Un seul bon conseil ici : gardez une journée entière, car les routes tournent et les arrêts se multiplient.

À l'intérieur des terres, les badlands de Tabernas ont servi de décor aux westerns de Sergio Leone, et plusieurs villages de tournage se visitent encore, comme Oasys MiniHollywood (28 € l'entrée adulte en 2026) ou Fort Bravo. Allez-y le matin : l'après-midi d'été y est écrasant. Níjar propose ensuite ses potiers et ses jarapas, tapis tissés de chutes de tissu. Pour prolonger, Grenade se trouve à environ deux heures de bus. Le train y met près de trois heures, et le reste de l'Andalousie demande une vraie étape.