Voyage en Andalousie : quand partir, que voir et comment s'organiser

Trois jours ne sont pas de trop pour Séville. Le Real Alcázar, palais mudéjar aux jardins immenses, demande un billet horodaté pris en ligne. La cathédrale, la plus grande d'Europe en volume, se double de la montée à la Giralda par une rampe et non des marches. Le quartier de Triana, de l'autre côté du Guadalquivir, garde ses ateliers d'azulejos et ses peñas de flamenco. La ville vit à fond pendant la Semana Santa et la Feria de Abril, mais tourne au ralenti et à 40 °C en plein été. Base idéale pour rayonner, Séville est reliée en moins d'une heure de train à Cordoue.

Une journée suffit à Cordoue, mais elle est essentielle. La Mezquita-cathédrale, forêt de 850 colonnes surmontées d'arcs bicolores, se visite gratuitement du lundi au samedi de 8 h 30 à 9 h 30, avant l'ouverture payante à 13 euros. Autour, la Judería, le pont romain sur le Guadalquivir et l'Alcázar des Rois Chrétiens. En mai, la fête des patios ouvre au public des cours privées croulant sous les géraniums. À 8 kilomètres, les ruines de Medina Azahara, cité califale du Xe siècle, valent la demi-journée. Cordoue est sur la ligne à grande vitesse Séville-Málaga.

Grenade mérite deux nuits. L'Alhambra se visite sur une demi-journée, avec un créneau d'entrée aux Palais nasrides à respecter à la minute près, sous peine de perdre son billet. Le reste : l'Albaicín, dédale de ruelles blanches face à la forteresse, le mirador de San Nicolás au coucher du soleil, le Sacromonte troglodyte et ses zambras gitanes. Particularité locale, chaque consommation dans un bar s'accompagne d'une tapa gratuite, ce qui permet de dîner à petit prix. En hiver, on skie le matin à la Sierra Nevada et on visite Grenade l'après-midi.

Au-dessus de la plaine, la Serranía aligne les pueblos blancos. Ronda, coupée en deux par la gorge d'El Tajo qu'enjambe le Puente Nuevo de 98 mètres, possède les plus anciennes arènes tauromachiques d'Espagne. En étoile depuis Ronda : Setenil de las Bodegas, dont les rues passent sous d'énormes surplombs rocheux, Zahara de la Sierra accrochée au-dessus de son lac turquoise, Grazalema pour la randonnée dans le parc naturel le plus arrosé du pays. Une voiture est nécessaire, les bus reliant mal les villages entre eux. Comptez deux jours.

Deux littoraux opposés. Côté Méditerranée, la Costa del Sol enchaîne les stations, mais Málaga a changé de visage avec une trentaine de musées, dont le Picasso installé dans sa maison natale, et Nerja garde ses criques. Côté Atlantique, la Costa de la Luz reste plus sauvage : Cadix la millénaire posée sur sa presqu'île, les dunes de Bolonia et sa cité romaine, Tarifa balayée par le vent, spot de kitesurf et point de départ des sorties d'observation des cétacés dans le détroit de Gibraltar, d'avril à octobre.

À une trentaine de kilomètres de Grenade, la Sierra Nevada abrite la station de ski la plus méridionale d'Europe, ouverte de fin novembre à début avril, et le Mulhacén, plus haut sommet de la péninsule à 3 479 mètres, accessible à pied l'été. Sur le versant sud, les Alpujarras égrènent des villages berbères d'aspect, Pampaneira, Bubión, Capileira, aux toits plats et aux cheminées coiffées, réputés pour leur jambon serrano d'altitude et leurs tapis. C'est la région idéale pour associer neige et culture dans la même journée.

À l'embouchure du Guadalquivir, le parc national de Doñana protège l'une des plus grandes zones humides d'Europe, étape majeure des oiseaux migrateurs entre l'Afrique et le nord du continent, et refuge du lynx ibérique. On le visite en 4x4 encadré depuis El Acebuche ou en bateau depuis Sanlúcar de Barrameda, ville de la manzanilla, ce vin sec vieilli sous voile de levure. Au printemps, le village d'El Rocío, aux rues de sable, accueille l'un des plus grands pèlerinages d'Espagne.